главная >> строим сами >> фундамент для постройки бани
фундамент для постройки бани
строим сами

Возведение любого здания начинается с его основания — фундамента, на который опирается всё сооружение. Фундаменты могут быть ленточные и столбчатые, свайные и сплошные, сборные и монолитные. Материал для их возведения также может быть различным.

Выбор типа конструкции фундамента зависит от качества грунта на участке строительства. Для определения качества грунта на месте будущего строительства необходимо вырыть яму и оценить состав грунта. Грунт состоящий преимущественно из садовой, лесной, болотной земли или других легкосжимающихся разновидностей — это самый плохой вариант, сопряженный с большими материальными затратами при строительстве. Хорошо слежавшиеся песок, глина, суглинок, гравий или строительные отходы — грунт удовлетворительного качества. Скалистый грунт, нетронутые природные слои песчаника или гравия толщиною более 1 метра — прекрасный грунт для закладки фундамента. Равномерная плотность, однородность грунта непременное условие для основания фундамента.

Глубина промерзания грунта в зимний период также влияет на конструкцию фундамента, а точнее на его глубину. Закладка фундамента должна превышать глубину промерзания.

При закладке фундамента также нужно учесть уровень залегания грунтовых вод. Если в зимний период уровень грунтовых вод глубже уровня промерзания более чем на 2 метра, то закладку фундамента нужно производить не менее чем на 0,5 метра. Если уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания менее чем на 2 метра, то глубина фундамента берется равной глубине промерзания с установкой на подушку из гравия или песка. Если грунтовые воды стоят высоко и достигают границы промерзания, то фундамент закладывается на глубину промерзания, или на 10-15 глубже.

Под капитальные стены, располагающиеся внутри здания, глубину фундамента нужно устраивать 0,5 метра, независимо от уровня промерзания.

Для строительства деревянных бань наиболее оправданны фундаменты столбчатой конструкции, обеспечивающие значительную экономию материала. Особенно это заметно при строительстве рубленых, каркасных или брусчатых бань — в этих случаях даже не потребуется устраивать перемычек между столбами фундамента. Однако столбчатые фундаменты плохо подходят для возведения стен бани из тяжелых конструкций на слабых грунтах.

Ленточные фундаменты, отличающиеся простой технологией закладки, трудоемки, массивны и требуют намного большего расхода строительных материалов, чем столбчатые, но не требуют большой глубины закладки и прерасно подходят для тяжелых кирпичных и каменных стен.

Перед началом строительных работ по закладке фундамента бани необходимо расчистить площадку, снять 20-30 см верхнего слоя грунта и разровнять. Отступив от границ будущего сооружения на расстояние 1 метр напротив каждого угла забейте стойки-колышки с прибитыми к ним строго горизонтально досками. Между ними натягиваются шнуры или тонкая проволока для разметки красных линий возводимого здания. После этого можно приступить к рытью котлована.

Отвесно к дну котлована необходимо отрыть траншею до полуметра глубиной. Её вертикальные стенки послужат в качестве опалубки для расширенной нижней части фундамента, которую можно устроить из бетона.

 

http://www.lomaste.ru/images/stories/content/stroy/stroy033.gif
Столбчатый фундамент: 1 — стойка; 2 — анкер; 3 — столб; 4 — лаги;

При устройстве столбчатого фундамента материал для столбов можно выбирать различный: дерево, камень, кирпич, бетон. Расстояние между столбами от 1,5 до 2 метров с обязательной установкой под каждым углом бани и в местах максимальной нагрузки — пересечение стен и стоек каркаса. При выборе в качестве материала для столбов кирпича необходимо использовать исключительно хорошо обожженный красный кирпич, так как недостаточный обжиг может привести к разрушению фундамента. Кирпичные столбы выполняются сечением не менее 50×50 см, а бетонные 60×60 см. Для повышения надежности и прочности столбов в их середину закладывают арматурную сетку ил проволоку толщиной 6 мм.

Наиболее простейшим способом является выполнение фундамента из заводских бетонных столбов или труб из асбестоцемента, заливаемых бетоном. Во втором случае бурится скважина на глубину 1,5 метра диаметром 24 см, в неё опускается асбестоцементная труба диаметром 20 см. Для устойчивости вертикального положения труба снаружи уплотняется грунтом. На первом этапе трубу заполняют бетонной смесью на 1/3 часть, после чего рубу слегка проподнимают, чтобы бетон вышел и образовал более расширенное основание сваи. После этого в трубу вставляется стержень из арматурного железа и заливается бетонная смесь не доходя 10-15 см до верхнего края. К возведению стен можно приступать через 4-5 суток.

Состав цементного раствора для строительства фундамента должен выбираться в зависимости от характера грунта:

  • при глубоком, ниже 3 метров, залегании грунтовых вод можно применять цементный раствор с содержание известкового теста и песка в пропорциях 1:0,5:5, причем известковое тесто можно заменить глиной;
  • при уровне грунтовых вод глубже 1 метра компоненты раствора те же, но в иных пропорциях — 1:0,3:3,5;
  • при высоком уровне грунтовых вод, глубиной менее 1 метра раствор изготавливают из цемента марки 150 и песка в пропорциях 1:2,5;

По контуру бани и парной между столбами фундамента выкладывается стена из кирпича заглубленная на 25 см толщиной в один или полкирпича. Высота над уровнем почвы этой стены и столбов должна быть не менее 20 см. Вместо стены из кирпича можно сделать насыпную из шлака, обломков шифера, сухой земли.

 

http://www.lomaste.ru/images/stories/content/stroy/stroy034.gif
Изготовление стены-перегородки между фундаментными столбами: 1 — минеральная засыпка; 2 — шифер; 3 — деревянная рама; 4 — готовый столб;

Как вариант, вместо бетонных или кирпичных столбов фундамента можно использовать деревянные столбы, или стулья, для постройки легкой каркасной конструкции. Для деревянных столбов фундамента берут бревна из дуба ил хвойных пород. В грунт деревянные столбы заглубляют под наружними стенами минимум на 70 см и под внутренними на 50 см. Под основания столбов подкладываются обрезки толстых досок или плоские камни для уменьшения осадки. Части деревянных конструкций, располагающиеся в грунте, обжигают на небольшом огне до обугливания, после чего обклеивают толем, используя горячий битум в качестве клея.

Устроить ленточный фундамент можно используя разные материалы: бетон, бут, раствор из песка и бетона с добавкой щебня или гравия. Ленточные фундаменты широкими по всей высоте делать нет необходимости, достаточно сделать широкую подошву.

 

http://www.lomaste.ru/images/stories/content/stroy/stroy035.gif
Ленточный фундамент: 1 — стена; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — раствор цемента; 5 — гидроизоляционный материал; 6 — лага; 7 — пол;

Материал для фундамента засыпается последовательными слоями толщиной по 25-30 см. Каждый слой поливается водой и хорошо трамбуется.

Верхняя надземная часть фундамента называется цоколь. Для его устройства используются материалы стойкие к морозам и другим климатическим воздействиям — камень, кирпич или бетон. Цоколь можно штукатурить раствором из цемента и песка в пропорциях 1:3.

В верхней части фундамента и цоколя устраиваются бортики из досок с ровными краями, получившуюся опалубку заливают цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3, тщательно разравнивают и дают высохнуть. На этот слой укладывается гидроизоляция.

Фундамент гидроизолируют для предохранения стен сооружения от разрушительного воздействия грунтовых вод. В кирпичных и каменных фундаментах слой гидроизоляции устраивают на высоте 17-20 см над уровнем земли. Для устройства гидроизоляции можно использовать несколько способов:

  • На верхнюю ровную часть фундамента укладывается толь или рубероид в два слоя с перекрытием швов на концах на 16 см.
  • Верхняя часть фундамента покрывается цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2 слоем в 3 см. Сверху на 3 мм посыпается сухим цементом и сушится. Затем поверх кладется слой рубероида или толя.
  • Можно выполнить гидроизоляцию мастикой из смеси битума и просеянной извести-пушонки в пропорции 1:0,5. Мастику наносят в горячем виде в несколько приемов до образования слоя в 1 см.
  • Толь или рубероид наклеивается на битумную мастику без всяких подсыпок, сверху опять наносится мастика, на которую клеется второй слой толя или рубероида.

В цоколе с каждой стороны здания на высоте 15 см от земли для проветривания устраиваются отверстия 15×15 см. На зиму их можно закрывать подходящим по габаритам кирпичом или замазать глиной, а весной открыть.

Для защиты от неблагоприятного действия и отвода вод устраиваются отмостки. Грунт по всему периметру здания снимается на ширину 50 см и глубину 10-15см. На его место укладывается размягченная глина и уплотняется с образованием уклона от строения. Поверх глины укладывается щебень, гравий или битый кирпич вперемежку с песком, трамбуется и заливается цементным раствором. Вокруг отмостки устраивается канавка с уклоном. Дно канавки можно забетонировать или положить трубу из асбестоцемента.